Ашанбайки — ЗЛО!
Главное правило выбора дешёвого велосипеда выглядит так. Ашанбайк — прозвище, прочно закрепившееся за непристойно дешёвыми и как пить дать сомнительными велосипедами из гипермаркетов. Лишь только градусник покажет плюсовые отметки по °C, рассадник разочарования в велосипедах по доступной цене открывает двери первым покупателям.
Почему покупают ашанбайки?
Выглядят такие велосипеды внушительно и стоят недорого. Всем своим внешним видом ашанбайк убеждает: “Смотри, какой я надёжный! Да на таких великах Red Bull Rampage катают, что мне твоя дача/там дороги почти нет!”.
На практике же всё печально: безалаберное нагромождение элементов, не работающих комплектом, низкое (перечёркнуто — никакое) качество материалов, огромный вес модели в совокупности дают много неприятностей:
5 признаков, что перед вами ашанбайк
- Вы в гипермаркете, где рядом с велосипедами стоят ящики гречки за полцены или пачки подгузников размером со Smart Fortwo.
- Новый велосипед стоит максимум 150 долларов, но по количеству навешанных элементов и габаритам тянет на ещё один нолик на ценнике.
- Велосипед весит 15-20 кило. Больший вес не означает большую надёжность и прочность металла/резины. Вряд ли рядом со стеллажом ашанбайков поставят весы для крупногабаритных товаров, но хотя бы на глаз вы в состоянии оценить тяжеловеса?
- Раму велосипеда старались сделать совсем внушающей доверие, а потому она больше похожа на мотоциклетную, чем велосипедную. Ну или попросту имеет настолько хитрую конструкцию, что даже знающий человек сломает мозг в попытках понять “зачем всё это?!”.
- Для пущего эффекта на велосипеде написано что-то сильно-мужественное вроде SPRINT или TURBO. Чтоб даже сомневающиеся воспрянули духом: велик ну точно для Red Bull Rampage!
Даже если перед тем как купить велосипед вы начитались форумов и гидов, а потому считаете себя подкованной лошадкой, не обольщайтесь: всякий порядочный ашанбайк-мейкер обязан влепить брендовые логотипы на компоненты велосипеда, производством которых последние даже не занимаются. Ну или оправдать скепсис к товарам MADE IN CHINA другим, не менее популярным способом, — изменить правописание брендовых названий. С Shimano та Shinamo, например.
Читайте также: Как выбрать велосипед, если ты ничего не знаешь о велосипедах.
Проблемы с ашанбайками
Ашанбайк, как бы его конструкция не противоречила здравому смыслу и законам механики, всё же ездит. Потому даже зная перечисленное выше покупатель платит 150 долларов и остаётся счастлив… до определённого момента.
- Переключение передач. Либо не переключаются, либо переключаются не по одной, а сразу скопом — по 3-4. В лучшем случае, и только через веломастерскую, вам настроят работу 2-3 передач в середине кассеты. Но это уже трата времени и денег (если повезёт, гипермаркет компенсирует Т.О., коль чек на покупку сохраните).
- Тормоз. В лучшем случае, дисковые тормоза будут истошно визжать/скрипеть и издавать прочие нездоровые звуки. Вибрейки неизбежно будут цеплять обода, неважно весит ездок 45 или 70 кило.
- Прощай, каретка! Каретка слетит раньше двух первых неприятностей, если велосипедист — упитанный дядя весом под 100 кило (в случае с упитанными тётями исход тот же). What is каретка? Упрощая: кареточный узел передаёт крутящий момент от педалей к колесу велосипеда. Лёгкая поломка — будете слышать постоянный хруст при вращении педалей. А подозрительные звуки при езде велосипеда — первый маячок к тому, что с ним не всё в порядке. Совсем печальный исход: потеряете педали. Замена каретки, минимум, стоит 25 долларов (это если без отягощающих обстоятельств).
- Резина, рулевые подшипники и втулки. Резина — истирается так быстро, будто бы вы по наждачке “двоечке” весь день катались (частый запас прочности резины ашанов — 1.5-2 сотни километров). Рулевым подшипникам и втулкам приходит конец из-за отсутствия грязе- и влагозащиты. Замена резины — от 20 долларов, рулевая колонка и втулки — если очень экономить, то по столько же.
- Амортизаторы. Амортизаторы в ашанбайке — миф. Эти компоненты зачастую слишком жёсткие, а потому не имеют должного хода. Кататься на таком велосипеде всё равно что на ригиде, вовсе не имеющем амортизационных свойств. Передние “псевдоамортизаторы” на ашанбайке гибнут почти сразу. Задние живут дольше передних, но нередки случаи, когда они с треском ломаются пополам. Замена — от 50 долларов в лучшем случае.
Чтобы проверить амортизатор, на него нужно надавить рукой. Хороший амортизатор начнет складываться от небольшого усилия, но чтобы сложить его до отбоя нужно навалиться всем весом.
Но самая большая беда ашанбайков — безбожно стальные и как-попало сделанные рамы. В точках наибольшей нагрузки они дают слабину и бесповоротно трескаются. Починить такие проблемы ещё надо ухитриться, но паять сталь берутся даже непросветлённые мастера в любом ближайшем гараже. Ремонт — деньги, а если сложить докучи стоимость только покупки новых компонентов, которыми с ашанбайком вы обзаведётесь ещё года не пройдёт, получим бюджет настоящего бюджетного велосипеда.
P.S. На ашане ездить можно, но только по идеально ровному асфальту, не съезжая с бровок, а проходя их пешком. При должном уходе и бережной езде у вас может получиться.
Первый ценовой порог пройден. Купить велосипед за 10 000 рублей — попасть на китайский ширпотреб. В лучшем случае, можете попробовать взять б/у +/- за те же деньги.
Не всё то ашанбайк, что стоит дёшево
Велосипед недорого стоить может! Особо велопросветлённые могут резко не согласиться, но мы настаиваем: не всё то ашанбайк, что стоит меньше 500 долларов. Даже наоборот: велосипед до 500 баксов нормально ездит по городу и за ним, и если это ваш первый велосипед, считайте полтыщи оптимальным бюджетом для приобретения (хотя можно уложиться и в $300).
Читайте также: Велосипед для новичков: базовые аксессуары, без которых лучше не выезжать из дому.
Сколько стоит недорогой велосипед
Будем считать нижним порогом +/- $300. Столько стоит простенькая рабочая модель, откатать на которой можно несколько сезонов, понять, каким бы вы хотели видеть свой велосипед, и купить более серьёзную модель (например, Kross Hexagon R4, как в таблице выше). Это в случае если покатушки вас действительно зацепили и вы хотите развиваться.
Как выбрать недорогой велосипед
1. Двухподвесы не покупаем
Амортизатор — дорогой компонент, а когда в дешёвом велосипеде их два (спереди и сзади), претензия к качеству оных должна возникнуть инстинктивно. Настоящие двухподвесы стоят несколько тысяч долларов, а никак не 300+. Потому, см. пункт 2.
2. Покупаем хардтейлы
Хардтейлы — велосипеды с амортизацией только на передней вилке. Например, Scott Contessa 650 (2013) (характеристики смотрите выше).
3. Внимание на перелючатели скоростей
Велосипеды с переключателями скоростей от Shimano (Япония) и SRAM (США) — хороший выбор. Это два порядочных бренда, выпускающих сравнительно дешёвые, но всё же качественные компоненты трансмиссии (они, по крайней мере, поддаются настройке, в отличие от дубовых китайских).
Кстати, Tourney — Altus — частый выбор для комплектации недорогих велосипедов российского производства. Такие стоят, например, в велосипедах STELS (STELS Navigator 670 MD или STELS 700 Cross 130), и велосипедах Forward (Forward Jade 1.0, Forward Hesper 1.0).
4. Выбираем гибридный велосипед вместо горного
По изложенному выше вы уже усвоили: для того, чтобы велосипед был надёжным, ему не обязательно быть похожим на танк. Горные велосипеды (mountain bike) пользуются популярностью в России, ибо дороги такие, что только на горном по ним и катать. На самом деле лучше взять гибрид: у него усиленная рама, колеса тоньше и больше в диаметре, чем у горного — следовательно, накат лучше. Вам не придётся судорожно налегать на педали, чтоб доехать до работы. Притом, гибрид — не стройняшка шоссейник, резина на гибриде для города и ближнего загородья с грунтовыми дорогами — самое оно. Плюс, шины-полуслики вам в помощь, если кататься собираетесь больше в городе и по сухому грунту, чем по непроходимым лесным чащам.
Помимо хардтейлов в дешёвой группе товаров можно найти ригиды — велосипеды без каких-либо амортизаторов. Дайте видавшим виды региды, когда таковыми их никто даже не называл, папе/маме прокатиться на хардтейле и они вас сразу отговорят купить ригид — по ямам с непривычки вы на нём не покатаетесь без отбитой попы и крепатуры в руках. Но если вы живёте в городе с идеальными дорогами, велосипедными дорожками с порядочными съездами/заездами, вам не надо прыгать с высокой бровки и выполнять прочие акробатические трюки с риском для здоровья — вперёд за ригидом!
5. Покупаем велосипед с ви-брейками, а не с дисковыми тормозами
Дисковые выглядят солидно, и каким-то образом стали настолько популярны, что уже считаются эталонным компонентом. Хороший байк = дисковые тормоза. Нет, это не так. Для бюджетного велосипеда так точно. Хороший дисковый тормоз, как и амортизатор, не может стоить дёшево. Не лучше ли взять надёжные ви-брейки вместо того, чтобы купить no-name дисковые тормоза непонятного качества?
Бывает, что производитель ставит дорогие дисковые тормоза на бюджетную или среднеценовую модель, но тогда же обязательно страдает по качеству другой компонент. Чудес не бывает. Дисковые тормоза в бюджетном байке? Забудьте!
Например, два велосипеда в одну цену — TREK Marlin (2013) 29’’ с дисковыми тормозами и Scott Contessa 650 (2013) 26’’ — с ви-брейками. Помимо тормозов там много ещё чего наотличать можно — сравнивайте сперва, потом покупайте.
6. Покупайте в Интернете, предварительно примерив велик в обычном магазине
Если это ваш первый велосипед и вы понятия не имеете о размерах рамы, посадке и прочих важных аспектах выбора, сначала лучше пройтись по магазинам с тучей вопросов, опробовать несколько моделей, а затем взять понравившуюся в Интернете. Просто так дешевле.
7. Выбирайте не бренд, а набор компонентов
Брендовые велосипеды — это некая дополнительная сумма за марку, а вам этого не нужно. В любом случае, недорогие велосипеды и велосипеды средней ценовой категории не производят от и до на одном заводе, а собирают из различных запчастей других производителей, прибавляя в итоге денег за своё лого. Потому не смотрите на бренд, смотрите на то, из чего собран бюджетный велосипед.
Например, в том же гибриде Trek 7.3 FX 2013:
- рама — Trek FX Alpha Gold (алюминий);
- вилка — Trek FX;
- колёса — Bontrager Nebula;
- переключатель скоростей — Shimano Acera (передн.), Shimano Alivio (задн).;
- тормозные ручки — Shimano EF65;
- тормоза — Tektro linear-pull и т.д.
8. Алюминиевая рама — наше всё!
Здесь тоже закончим рамами, просто чтобы вы наверняка не выпустили пункт из виду. Алюминиевая рама доступна по затратам в производстве, на выходе тоже стоит не много. Изготавливают такие из алюминиевых сплавов: 5000, 5086, 6000, 6061, 7000, 7005 — основные разновидности. 5 в индексе — алюминий, 6 – магний, 7 – цинк. И 5086 не лучше 5000 — большееdtkj число не воспринимайте как “сплав на класс выше”. Перед вами просто код сплава, а не сортировка от худшего к лучшему. Хотя цинк в раме — большое преимущество в пользу крепости компонента.
Классика алюминиевых рам — компоненты производства Cannondale, Trek, GaryFisher, Specialized, Giant или Scott. Но внимательно смотрите на ценники, а то погнавшись за брендом можете легко забрести к велосипедам за 100 000 рублей вместо 25-30.
Елизавета
Насчет дисковых тормозов, автор прав, если тормоз выполнен некачественно, то минимум это плохое торможение. максимум подклинивание колеса во время езды, поэтому лучше брать тормоза на диск, они намного проще в регулировки и установке.