Как выбрать велосипед, если ты ничего не знаешь о велосипедах

Навигация по материалу:

• Назначение велосипеда
• Рама
• Размер рамы велосипеда
• Вилка
• Тормоза
• Колёса
• Манетки, кассета и седло

Назначение велосипеда

Велосипед подбираем исключительно по назначению — это первый пункт в списке обязательных критериев выбора.

Велики бывают разные: одни годятся только для езды по городскому асфальту, на других можно рассекать по лесным тропинкам. На третьих — колесить по автомобильным трассам, на четвёртых — объехать полмира, увешав велосипед, как гужевого ослика. А пятые вообще не предназначены для езды в нормальном понимании этого слова. Зато на них вытворяют умопомрачительные трюки, заставляя мам/бабушек и девушек велосипедиста днями напролёт пить валерьянку.

Для езды по городу…

…предназначены городские или дорожные байки:

• шоссейники (о них читайте ниже);
• велосипеды-круизёры;
• складные городские велосипеды.

Круизёр опознаётся безошибочно: всем своим видом этот велосипед намекает, что даунхилл на нём катать вы не сможете. Прямое его назначение: неспешная езда по городу. А прямая задача: обращать на себя максимум внимания. Большую скорость на таком вы развить не сможете — круизёры часто весят много (до 20 кг), да и обвешаны всем, чем только можно:

• брызговиками на переднем и заднем колёсах;
• багажником;
• защитой цепи;
• широким сиденьем;
• тяжёлой широой резиной с красивым узором протектора;
• и даже корзинкой.

Ещё одна особенность круизёра — царски широкий руль (у Schwinn Corvette (2014), например, аж 70 см!). С таким рулём вы в пробках не постоите (если уж застревать между машинами, то только на красивом велосипеде?). И, да, как и шоссейник, велосипед-круизёр часто не имеет амортизации. Ямы, кочки — всё это целиком и полностью ваше!

Зато у некоторых круизёров есть переключатель скоростей (7 скоростей будет достаточно для заезда на маломальский горбик).

Предупреждаем сразу: тяжёлый велосипед, каким бы красивым и привлекательным не был, может быть жутко неудобным. Не только в плане подъёма на этаж без лифта, но и в плане управления — больший вес означает, что вам надо будет прилагать больше усилий, чтобы его куда-нибудь направить или попросту заставить ехать.

Чтобы опознать складной велосипед, тоже не нужно быть вундеркиндом. Такие велосипеды полезны тем, кто много и часто путешествует с пересадками: с велосипеда прыгаете в электричку до города, или часто комбинируете другой общественный транспорт с передвижением на велосипеде.

Рама складного велосипеда лишена нижней трубы, зато верхняя массивна и устойчива. На таком велосипеде можно и с бордюра скатиться — не сломается, не бойтесь. Некоторые модели оснащаются передними и даже задними амортизаторами, хотя чаще складные велики поставляются с жёсткой рамой.

Складной двухподвес будет стоить прорву денег, хоть и обещает вам езду без ощущения любых неровностей дороги. Любая агрессивная езда, помимо городского катания, на нём запрещена. Так что особого смысла покупать двухподвес для города вообще нет — задний амортизатор существенно прибавляет к весу велосипеда, не говоря уже о 35-40% к стоимости складного хардтейла/ригида. Плюс, катаясь на двухподвесе по городу, вас не покинет ощущение “резиновости” при кручении педалей. Часть усилий, направленных на прокрутку, будет тратиться на сжатие заднего амортизатора, а не на движение вперёд. Одним словом, двухподвес в городе — плохая идея, а складной двухподвес — дважды плохая.

Размер колёс у складных велосипедов варьируется от 20 до 26 дюймов, но есть и совсем крохи с колёсами 12.5 дюймов, как у BRIZON Galaxy G1 (всё ради компактности, о комфорте езды нужно думать над каждой конкретной моделью).

Для быстрой езды не только в черте города…

…предназначены шоссейные велосипеды:

• самые лёгкие велосипеды (вес до 10 кг);
• рама тонкая и высокая (рамы Pro-моделей сверхлёгкие, карбоновые);
• руль опущен и изогнут, а сиденье прилично поднято над его уровнем — в таком положении велосипедист оказывает меньшее сопротивление воздушным потокам, а потому едет быстрее;
• тонкие широкие колёса практически лишены рисунка протектора, чтобы на дороге вы могли развивать наибольшую скорость с меньшей затратой сил.

Шоссейники ездят быстро — на таком велосипеде можно разогнаться до 90 км/час. Правда, это вам будет стоить долгих тренировок и занятий на велотреке. Так что об автомобильных скоростях по городу или в ближнем огородье, где есть не убитые трассы, не мечтайте. Но знайте: у вашего велосипеда — большой потенциал!

Чтобы угодить покупателю, косо поглядывающему на форму и положение руля, производители пошли на уступки и выпустили тот же шоссейник, но с прямым рулём (обозвали его гибрид шоссейного велосипеда, привыкайте к слову “гибрид” — их много развелось).

У гибрида шоссейника, если коротко:

• прямой руль;
• чуть ниже опущено сиденье;
• резина 28 мм (по стандарту, 23 мм).

Удобен ли такой байк? Кому-то — естественно, да. Но только хейтер изогнутого руля-барана возьмёт гибрид вместо оригинальной модели.

На шоссейнике нельзя:

Ездить по ямам, грунту и прочим не идеально ровным поверхностям — убьёте пятую точку и сам велосипед. Шоссеры не имеют амортизации. Вообще никакой, потому вы прочувствуете каждый горбик или колдобинку на своём пути.

Лихо падать или ронять велосипед тоже нельзя — даже падение с высокого парапета может быть смертельным для тонкой лёгкой рамы, попросту не рассчитанной на подобные испытания.

Для езды без ровных дорог

Ровный асфальт без выбоин — это, конечно, классно, но… где вы такое видели? Если паркетный круизёр — это вообще не про ваш город, тогда лучше смотреть на велосипеды-гибриды MTB-байков, или же на чистые MTB, которых в России развелось за последнее время видимо-невидимо.

Логика простая: раз такой велосипед катает по лесу, где дорог нет в принципе, значит и по городу без дорог проедет!

MTB бывают двух типов:

• хардтейл;
• двухподвес.

Разница между ними в том, что у хардтейла стоит только передний амортизатор (на вилке), задник — жёсткий. Отсюда и название: hard — жёсткий, tail — хвост. А у двухподвеса амортизаторов два — передний и задний, и это прибавляет к стоимости велосипеда неимоверные суммы денег.

Хардтейл — универсальный велосипед, на таком и по лесу можно кататься, и по городу. Двухподвес предназначен для более агрессивной езды — для стремительных спусков или езды по пересечённой местности.

Если вы раньше вообще ни на чём не катались, сходу покупать двухподвес смысла нет — стоят они очень дорого, и не годятся в велосипеды “просто попробовать покататься”. Такие приобретают велосипедисты, которые точно знают, чего хотят, и из каких компонентов это должно быть сложено, потому готовы отдать 1000+ долларов за покупку. Видите двухподвес дешевле этой отметки? Перед вами пустышка, не способная обеспечить комфортную езду. Сядьте, попробуйте катнуть на таком велосипеде — и всё сами поймёте.

Конструкция горного велосипеда рассчитана на преодоление препятствий и “проглатывание” ям / выбоин на дороге (в том числе за счёт амортизации). За счёт грубой резины с выразительным протектором на MTB можно ездить и по грунту, и по асфальту. И то, и другое есть в вашем городе? Чудесно! Вот она — ваша покупка!

Гибридные велосипеды и трюковые

Практически у каждого велосипеда есть гибридные модели, позволяющие совмещать, например, проходимость горного велосипеда и скорость шоссейного. Или, примером, если вам не нравится паркетность городского велосипеда, добавьте ему колёс посолидней, раму полегче — получится то, что надо!

Чёткого определения, как должен выглядеть тот или иной гибрид практически не существует — комплектность и внешность варьируются от производителя к производителю. Некоторые велосипеды с электромоторами даже называют hybrid bike по аналогии с гибридными автомобилями, ездящими то на топливе, то на электричестве.

Так что если увидите “гибрид” в характеристиках модели, не паникуйте — вам не туфту подсовывают, просто так класс велосипедов называется.

Горными, городскими и шоссейными велосипедами, разумеется, всё не ограничивается! Есть ещё специальные велосипеды для велопоходов и велотуризма, что бы вы не вкладывали в это слово. Огромный пласт велосипедов — трюковые велики: BMX — велосипед для агрессивного катания, на трюковых великах-триалах даже сиденья нет — на таком разве что на очередную тренировку доехать можно, а на велосипедах для дёрта особо экстремальные товарищи совершают прыжки с земляных трамплинов с вылетом на несколько метров вверх. Есть ещё байки для даунхила — скоростного спуска с преодолением естественных препятствий. Стоят такие — мама не горюй! и укомплектованы соответственно: тяжелая массивная рама, длинноходные амортизаторы (обязательно два), широкие покрышки и надёжные дисковые тормоза. Но это всё вряд ли похоже на “мой первый велосипед”, или вы действительно хотите поэкстремалить?

Ну и да, почти все велосипеды бывают не только разной ростовки, но и могут быть предназначены для мужчин и женщин (“пол” велика определяется по форме и длине рамы, позволяющей барышням, примером легко кататься на велосипеде в юбке или платье).

Рама

Рама велосипеда может быть изготовлена из:

• стали;
• алюминия;
• титана;
• карбона.

Алюминиевые рамы — оптимальное соотношение крепости рамы и веса. Плюс, благодаря современным технологическим процессам, ей можно придать абсолютно любую форму.

Стальная рама имеет два больших недостатка: во-первых, она тяжёлая, а во-вторых, сталь имеет свойство “играть”, т.е. поглощать скорость. А потому вам для набора той же скорости, что и на велосипеде с алюминиевой рамой, нужно потратить больше сил.

Карбон применяется для изготовления самых лёгких велосипедов (например, шоссейников, общий вес которых составляет не больше 10 кг).

Но давайте копнём глубже. Самое главное для рамы велосипеда — выдержать все полагаемые нагрузки, а значит она должна быть достаточно жёсткой. У металла для рамы велосипеда есть две основополагающие характеристики — это жёсткость и плотность.

Самый жёсткий металл — сталь (30), за ним следует титан (15-16.5), а уж потом — алюминий (10-11). Жёсткий, значит устойчивый к деформации. Но почему тогда стальная рама — часто минус модели, а не плюс?

Потому что чем выше плотность металла, тем он тяжелее, а у стали тут тоже первенство: 490 против 280 у титана и 168.5 у алюминия.

Казалось бы, если титан — золотая середина, почему на рынке столько алюминиевых рам, а титановых никто вживую не видел? Пройдёмся по каждому материалу отдельно.

Стальные рамы

Сталь просто обрабатывать, да и себестоимость сырья низкая — вот откуда берутся доступные цены на стальные велосипеды. Два распространённых типа стали — Hi-Ten и Cro-Mo. Велосипеды с рамами Cro-Mo чуть легче, потому как стенки труб имеют различную толщину, что помимо снижения веса конструкции позитивно сказывается на её прочности (дороже, чем Hi-Ten). Cro-Mo — нечастый гость на рынке, производят такие рамы Kona (например, ситибайк Kona Roundabout, как на фото ниже), Jamis и Marin — отнюдь не китайские бренды.

Преимущества стальной рамы (хромомолибденовой):

• сталь гасит вибрации и смягчает удары;
• со стальной рамой легче управляться на поворотах за счёт изгибания при входе на вираж;
• прочность и жёсткость на максимуме;
• служит вечность;
• легко варится при поломках;
• велосипеды с такой рамой имеют хороший накат.

Недостатки:

• больше других материалов подвержена коррозии;
• весит как слон;
• сталь — запрещённый материал, если на велосипеде будет кататься увесистый велосипедист;
• сталь несколько поглощает энергию, затраченную на кручение педалей — не самая продуктивная характеристика, если вы много, часто и далеко катаете на велосипеде.

Алюминиевые сплавы

Для получения рамы нужной жёсткости к изначально мягкому и пластичному алюминию добавляют цинк, кремний и магний, отсюда и сплавы с разным индексом (особый сплав — алюминий со скандием). 7000-е сплавы — лучшие по прочности, они же меньше накапливают “усталость”. Рамы — пожалуй, единственный компонент велосипеда, который имеет смысл приобретать по бренду. Лучшими производителями считаются:

• Cannondale;
• GT;
• Scott (например, Scott Aspect 750 (2016), как на фото ниже);
• Specialized;
• Trek;
• Marin (США);
• Wheeler (Германия);
• Giant (Тайвань).

Преимущества алюминиевых рам:

• весят вполовину меньше, чем стальные;
• практически не подвержены коррозии;
• предназначаются для велосипедистов без ограничения по весу;
• у алюминиевой рамы динамика больше, а скоростные показатели — лучше (на таком велосипеде проще и быстрее развивать нужную скорость, а также заезжать на холмы);
• внушительный внешний вид и возможность изготовления кастомных рам любой формы.

Недостатки:

• алюминию присуще “уставать”, потому такие рамы не эксплуатируют дольше 9-10 лет (высока вероятность внезапного слома рамы);
• алюминий не гасит вибрации;
• сложен в ремонте при деформациях и других дефектах рамы.

Титановые велосипедные рамы

Из-за высокой стоимости используются только в профессиональном спорте. Титановый сплав (алюминий + ванадий) — дорогое удовольствие, но если вы в состоянии его себе позволить, то:

• такая рама мало весит, а служит дольше любой алюминиевой;
• титан гасит вибрации и смягчает удары;
• титан не нужно красить — он не подвержен коррозии;
• титановую раму невозможно повредить — никаких царапин;
• срок службы — десятки лет.

В недостатках модели — только запредельная стоимость (от 700-800 долларов за раму) и невозможность самостоятельного ремонта.

Также существуют магниевые рамы, которых в большом спорте избегают — материал, хоть и лёгок, но крайне ненадёжен (срок службы у такой рамы — менее 3-х лет). Зато из магния делают амортизационные вилки для MTB байков.

Карбоновая рама

Карбон — не металл, а углепластик. Стоят такие рамы дорого, но цена вполне оправдана. Карбоновая рама весит меньше остальных, имеет высокий запас прочности, а ещё при изготовлении такой рамы можно не только утолщать трубу, где это нужно, но и задавать направление утолщения. Карбоновые рамы могут быть любой формы, и это никак не отразится на жёсткости конструкции. Спокойно используются и в шоссейных велосипедах (как в Giant Propel Advanced 1 (2016)), и в горных (например, в Cube Reaction GTC Race 29 (2016)).

Карбоновые рамы также изготавливаются из различных сплавов и по разным технологиям. Наиболее совершенный вариант — рама монококовая, т.е. цельная, а не собранная швами из нескольких.

Чем меньше смол в карбоновой раме, тем она прочнее и долговечнее — надумаете покупать такой велосипед, внимательно пройдитесь по характеристикам материала рамы.

Преимущества карбоновой рамы:

• легчайшие рамы;
• жёсткость конструкции — на высоте;
• жёсткость усиливается в любом направлении, а не только точечно;
• из карбона можно вылепить раму любой формы без потери прочности конструкции;
• долговечность.

Недостатки:

• высокая стоимость;
• если у проектировщика руки из одного места, карбоновую раму легко сломать, а при такой стоимости — это то, в чём вы заинтересованы меньше всего, потому выбирайте рамы только проверенных производителей;
• иногда элементы карбоновой рамы соединены металлическими узлами — в них возможна коррозия;
• карбон не подлежит ремонту, вообще.

 

Для каждого типа велосипеда, описанного выше, соответствует свой особенный тип / форма рам:

• ромбовидная — часто применяется на мужских дорожных / шоссейных велосипедах;
• открытая — на женских и детских велосипедах, облегчает соскакивание с велосипеда, и езду в платьях / юбках;
• волновая — подтип открытой рамы, также применяемой в женских / детских и складных велосипедах, её преимущество — повышенная жёсткость за счёт моноконструкции;
• рама-”гусиная шея” — также открытая рама, в которой верхняя и нижняя трубы установлены параллельно, ставят на дорожные, городские, детские и женские байки (та же сфера применения и у рамы смешанного типа);
• трапецевидная рама — универсальный вариант для большинства велосипедов, устанавливается на унисекс-велосипеды.

Размер рамы велосипеда

Любой велосипед обязан иметь ростовку — т.е. размер, рассчитанный на рост/вес велосипедиста. У велосипедов разного назначения размер рамы определяется несколько иначе. В таблице ниже можете видеть размеры рам шоссейников, горных велосипедов, BMX-велосипедов и пр.

Просто подобрать размер и форму рамы мало. Велосипед лучше примерять. Так, например, для велосипедов с мужской рамой важно расстояние между областью паха и рамой в положении стоя. Минимально комфортное расстояние должно составлять:

• для шоссейных велосипедов — 25-51 мм;
• для горных — 51-100 мм.

Под рукой нет линейки? Меряем “пальцевым” методом: расстояние в 2-3 пальца — для шоссеров, 4 пальца или открытая ладонь — для горных велосипедов.

Для катания по сильно пересечённой местности это расстояние нужно увеличить, а для агрессивного катания лучше выбирать заниженную раму — ориентируйтесь на то, как именно вы собираетесь использовать велосипед.

Учтите, что помимо рамы ещё нужно учитывать вынос и ширину руля — удобна ли вам такая посадка, такой хват или нет. А кроме того — диаметр колёс. Например, для небольшого роста 17’’ рама и 26’’ колеса подойдут идеально, в то время как появившиеся на рынке не так давно горные велики с 29-дюймовыми колёсами ту же ростовку сделают некомфортной — она вам будет велика. Одним словом, без примерки и кучи уточнений велосипед лучше не покупать.

Производители великов и рам

Тут важно отличать одно от другого. Большинство производителей не изготовляют велосипеды От и До, а собирают их из компонентов производства других фирм. Потому единственное, что вас должно волновать — бренд рамы велосипеда (остальные компоненты, из которых собрана модель, лучше рассматривать по отдельности — но об этом мы поговорим ниже).

Качественные рамы производят:

• Kona (Канада);
• Jamis (США);
• Marin (США);
• Cannondale (США);
• GT (США/Канада);
• Scott (США);
• Specialized (США);
• Trek (США);
• Wheeler (Германия);
• Giant (Тайвань);
• Mongoose (США);
• Merida (Тайвань);
• Gary Fisher (США) и другие.

Некоторые рамы придётся поискать, но в крупных городах проблем с ассортиментом быть не должно — например, купить велосипед в СПб с любой из перечисленных рам проблем не составит.

Промежуточный итог

Из перечисленного выше, заходя в интернет-магазин, вы выбираете:

• назначение велосипеда — город, поездки на дачу, покатушки по лесу и т.д.;
• размер и пол рамы (мужская/женская/унисекс, размер определяем по таблице выше);
• смотрим на бюджеты и только потом начинаем отсеивать лишнее — то, что далеко переваливает за допустимые границы.

Что до материала рамы, то лучше, конечно, брать алюминий. Но если производитель рамы — не китаец из подвала рыбной фабрики, а более или менее известная фирма, способная гарантировать вашу безопасность и качество велокомпонентов, можно смотреть и в сторону стали.

Тем более, если пристраститесь кататься, первый велосипед вряд ли у вас надолго задержится: когда непросветлённые становятся велолюбителями, они часто меняют если не весь вел под свой стиль езды, то его компоненты так точно.

Так что не пытайтесь купить один велосипед на века. Вторичный велорынок очень развит и это нормальная практика спустя несколько лет приобретать себе что-то более подходящее (и может быть даже более дорогостоящее).

Обвес для велосипеда

Рама — главный компонент велосипеда, но помимо неё есть так называемый “обвес” — тормоза, колеса, шины, седло, манетки, звездочки, цепи и прочие велосипедные радости. Коротко пройдёмся по каждой из них.

Вилка

Исходя из того, что простые люди себе не покупают двухподвесные велосипеды, остановимся на ригидах и хардтейлах.

Ригиды часто встречаются среди шоссейных байков. Без вилки этот велосипед весит ещё меньше, да и не нужна она ему, по большому счёту — велосипед весь рассчитан на езду по ровному асфальту, а не бездорожью (как STELS Navigator 345 Lady (2016)).

Передняя амортизация обеспечивается за счёт хода вилки (как на фото ниже). Велосипед “проглатывает” ямки и прочие неровности дороги, вас не трясёт и не вырывает руль из рук.

У ашанбайков, отметим, тоже стоят “амортизаторы” с одной простой разницей — это только имитация. Дешёвые китайские велосипеды зачастую не имеют амортизаторов как таковых. И если перед вами не пустышка и вилка таки ходит, то с трудом и скорее всего не прослужит и нескольких суток. Вот в чём вред ашанов — они тянут из вашего кошелька деньги, предлагая взамен небезопасный хлам.

Читайте также: Велосипед до 30 тысяч рублей: руководство по выбору бюджетного велосипеда.

Виды передних вилок:

• пружинные;
• пружинно-эластомерные;
• воздушные;
• масляно-воздушные (низкого давления /высокого давления);
• масляно-пружинные.

Пружинные вилки (40-80 евро) не относятся к амортизаторам, это самый дешёвый компонент. Пружины быстро снашиваются и даже без агрессивной езды ломаются очень быстро.

Амортизаторами можно называть вилки, начиная от пружинно-эластомерных (80-180 евро). Это амортизаторы начального уровня, не работающие на морозе.

Воздушные стоят от 150 евро, на кросскантрийных велосипедах вполне могут стоять, но агрессивного катания не переживут. Дороже стоят только масляно-пружинные (от 170 евро) и масляно-воздушные (от 230 евро): работает лучше дорогая МВ-вилка, чем дешёвая МП.

Ещё одна подсказка: часто выбирать приходится между пружинной и воздушной вилкой. Тут можно ориентироваться, например, на ваш вес: для увесистого велосипедиста больше подходят воздушные вилки, для лёгкого ездока — сойдут и пружинные. Что до масляных, то в них нужно разбираться: МВ высокого давления менее износостойкие, зато динамические показатели у них лучше, и работать такая вилка сможет при более низких температурах. МВ низкого давления долговечней, но без отстройки амортизатора при перепаде температуры на 10-15 градусов она нормально функционировать не сможет.

В вашем первом велосипеде скорее всего будет стоять пружинно-эластомерная вилка — для бюджета 400-500 долларов это вполне приемлемый вариант (или самая простенькая воздушная). Цены указаны приблизительные, но не потому, что покупая велосипед вам нужно будет отдельно платить за каждую составляющую, а к тому, что в дешёвом байке попросту не может стоять дорогой амортизатор. А если даже его туда и втулили, то стоит задуматься над качеством других компонентов, на которых сборщику явно пришлось экономить.

Для вилки существует важная характеристика — величина рабочего хода. Это значит насколько способна уйти вниз под вашим весом вилка при нажатии. Различают:

• короткоходные (25 мм) вилки — стоят на городских, прогулочных велосипедах;
• обычные (50-75 мм) — начальные MTB байки, городские велики и велосипеды для туризма;
• средние (75-125 мм) — уверенные MTB, велосипеды для агрессивного стиля езды, туризм и иногда для гонок;
• длинноходные (125-300 мм) — чаще встречаются только на двухподвесах и велосипедах для даунхилла.

Тормоза

Велосипедные тормоза характеризуются по:

• модуляции (способность изменять величину тормозного усилия в зависимости от силы нажатия на тормозную ручку);
• силе торможения;
• эффективности торможения;
• надёжности (работоспособность тормозов, например, при затяжных спусках или поездках по грязи);
• требовательности к обслуживанию (сможете ли вы самостоятельно починить/отрегулировать/установить такие тормоза, или нужно идти к мастеру);
• особенностям (примечательным качествам тормозов, не обязательно хорошим).

Типов тормозов — три. Это ободные тормоза, барабанные (роллерные) и дисковые.

Ободные тормоза

Различают клещевые, кантилеверные, гидравлические ободные и ви-брейки. Клещевые ставят на шоссейники и гоночные велосипеды (как на Giant SCR 0 (2013) с фото ниже), но если не забредать в элитный класс клещевых тормозов, то в остальном, такая система торможения весьма посредственна — сила торможения невелика, работают без огрехов они только в сухую погоду, требуют постоянного ухода, зато максимально просты в конструкции — тормозные колодки зажимают обод под действием специальных рычагов.

Кантилеверные постепенно перестают использоваться. Ранее были популярны из-за простоты обслуживания, такие тормоза не боятся грязи, а ещё стоят немного. Однако модуляция, сила и эффективность торможения — неудовлетворительны, потому в спортивных велосипедах от них отказались, а вот на прогулочные всё ещё ставят.

Ободные гидравлические тормоза — мощные, надежные и неприхотливые. Недостатки у них есть, но касаются они скорее всего класса ободного торможения — эффективность торможения невысокая, модуляция так же не из лучших (у V-brake тормозов модуляция лучше). Могут устанавливаться на триал-байках или на сити-байке, т.к. неприхотливости и надежности такой тормозной системы нужно отдать должное.

Тормоза типа V-brake — пожалуй, самый распространённый тип тормозов, и не только среди ободных (такие стоят на TREK 7. 6 FX (2013), что на фото ниже). Модуляция у данной разновидности — лучшая в своей группе, тем более, с такой системой торможения колодки живут долго и счастливо. Ви-брейки легко отремонтировать самому, с ними можно отправляться даже в велопоход.

Дисковые тормоза

У дисковых тормозов также есть подвиды: дисковые механические, гидравлические и гибридные. Дисковая механика (как у Cannondale Trail 5 (2012)) хороша модуляцией и эффективностью торможения, она не требует постоянной отстройки, дисковая механика поддаётся ремонту даже в полевых условиях — то, что нужно, скажем, для многодневных походов и прочих длительных поездок. Дисковые тормоза, в отличие от ободных, не повреждают обод — это хорошо, но качество торможения слишком зависит от чистоты механизма, т.е. долго и весело кататься с механикой по грязи у вас не получится.

Если хотите купить велосипед с дисковыми тормозами, то учтите: у гидравлики модуляция и чувствительность лучше.

Гибридная модель — механико-гидравлические тормоза — несколько лучше чистой механики, но они не так просто поддаются ремонту “сделай сам”. Если вы пока что не катаетесь дальше собственного города, это не должно стать проблемой.

Гидравлические дисковые тормоза — элита данного класса. Да, в общем-то и всех тормозных систем. Гидравликой заслужено оснащают велосипеды среднего ценового сегмента и выше (например, Merida One-Sixty 7. 900 (2016)), а на пристойных горных и экстрим-великах гидравлике вообще нет альтернатив.

Преимущества гидравлических дисковых тормозов:

• гидравлика не боится ни перепада температур, ни езды по грязи;
• запас мощности у гидравлики на голову выше других типов тормозов;
• гидравлика одинаково хорошо становится и на кросс-кантри велосипед, и на фрирайдный велик;
• именно гидравлика обеспечивает наивысшую степень безопасности ездока (как по городу, так и за его чертой).

Недостатки:

1. Высокая стоимость: “правильные” тормоза обязательно должны стоять на “правильных” колёсах, с “правильными” креплениями на раме, а это уже почти весь велосипед. Так было раньше. Сегодня недорогую дисковую гидравлику выпускают Hayes и Shimano (Deore), ставится такая на любую раму (появились универсальные крепления, позволяющие облегчить переход с одного типа тормозов на другой), потому цена стала меньше. Но отнести данный тип к “бюджетным” всё ещё нельзя.
2. Плохо поддаются ремонту не в мастерской (чистая дисковая механика — исключение).
3. Гидравлика сложна в обслуживании.
4. Перегружает спицы и обод колеса.

Равных у дисковой гидравлики практически нет. По рабочему эффекту у них есть только один конкурент (ещё более дорогой) — ободные тормоза типа ви-брейк наивысшего качества в сочетании с керамическими ободами. Если интересно, посмотрите сколько стоит “элита” среди ви-брейков — Shimano XTR или Avid Arch Rival. По цене одного этого компонента уже можно купить недорогой велосипед.

Читайте также: Велосипед для новичков: базовые аксессуары, без которых лучше не выезжать из дому.

Важно! Дисковые тормоза стоят дороже ободных и могут устанавливаться на моделях начального и среднего уровня. Но если два начальных велосипеда стоят одинаково недорого, но при этом один — с V-брейками, а второй — с дисковыми тормозами, задумайтесь над качеством остальных компонентов “дискового” велосипеда. На чём-то же сборщик должен был сэкономить, чтобы поставить на него такие тормоза?

Так какие тормоза должны быть у моего велосипеда?

Для простой езды по городу, без сильных нагрузок и высоких скоростей, можете брать велосипед с любым типом тормозов начального уровня.

Ви-брейки подойдут для велопоходов и длительных поездок с повышенной нагрузкой. Но тут лучше не ограничиваться тормозами начального уровня — приобретайте минимум средний (любительский) класс с хорошими колодками.

Для совмещённой езды — по городу и за городом — ви-брейки также будут хороши, но можно взять и любые дисковые (класс тормозов зависит от того, насколько далеко загород вы хотите уехать и насколько неразмеренно кататься).

Для агрессивного катания, кросса, скоростных покатушек и велосипедов для соревнований берём либо дисковые гидравлические, либо ободные ви-брейки высокого качества.

Велосипед для триала должен иметь ободную гидравлику или самые мощные ви-брейки, а велосипед для фрирайда — обязательно дисковую гидравлику.

Роллерные тормоза вы скорее всего вообще не встретите — они стоят на дорогих и технологичных ситибайках. Весят много, зато не боятся грязи, но для экстремальных условий непригодны. Самостоятельному ремонту также не поддаются.

Колёса для велосипеда

Колёса велосипеда — это обод, спицы, втулка, камера и покрышка. Первое, на что обратите внимание при выборе велика — размер обода и покрышки.

Большие колёса помогут быстро развить скорость, меньший диаметр колёс даст велосипеду манёвренности и уменьшит габариты. Для горных велосипедов считаются оптимальными 26-дюймовые колёса (как у Merida Matts 6. 20-MD (2015)), для складывающихся городских велосипедов характерны колёса от 20 до 26 дюймов, на шоссейниках стоят колёса до 28 дюймов. Есть велосипеды и с 12- и 16-дюймовыми колёсами, но это почти карманные складные велики, больше похожие на мутировавший самокат.

Покрышки выбирайте по нанесенному рисунку: резина с агрессивным протектором справится с грязью и неровностями, но для езды по ровному будет требовать больших усилий, и не позволит летать как ракета. Покрышки без протектора называются “сликами” и устанавливаются на лёгкие городские велосипеды и шоссейные модели — на таких вы сможете кататься только по асфальту, зато очень быстро.

Среди прочего, покрышки характеризуются по двум индексам — индекс ширины покрышки и индекс её посадочного диаметра. Например, у покрышки Schwalbe ICE SPIKER RaceGuard B/B-SK HS333 (304 Studs) 26×2.10 (54-559):

• 54 мм — ширина покрышки;
• 559 — посадочный диаметр.

Посадочных диаметров покрышки — два наиболее распространённых: 559 мм для горных байков с колёсами 26’’, и 622 мм — для шоссейников и ситибайков с колёсами 28’’.

Обода велосипеда

Имеет значение профиль обода, количество спиц, размер обода и пистонирование. Профиль обода может быть:

• одностенным (крайне ненадёжен, зато дёшев, потому его можно встретить на велосипедах из супермаркета);
• двухстенным (обладает высокой жёсткостью, наиболее выгоден по сочетанию цены и качества);
• трёхстенным (усиленные обода, не особо нужные для обычного катания даже по бездорожью).

Количество спиц у велосипедов с разным назначением также разнится: туристические велики имеют колёса с 36 спицами, горные — с 28. Но деление по количеству спиц в последнее время отходит в сторону, уступая место, например, меньшему числу спиц, обладающих большей жёсткостью.

Важно! Если ваш вес не превышает 100 кг, но искать усиленные обода для велосипеда и заморачиваться с подсчётом жёсткости спиц вообще не имеет смысла.

Помимо размера ободов (посадочного размера покрышки, о котором мы говорили выше), также имеет значение ширина обода: 15 мм — для шоссейников, 19 мм — для гибридных и кросс-кантрийных великов, 23 мм — для даунхильных моделей.

Пистонирование — отличный бонус к любой модели велосипеда. Суть технологии заключается в том, что каждая спица здесь помещается в отдельный стакан — это предотвращает быстрое накапливание усталости и позволяет равномерней распределить нагрузку. В итоге — колесо служит дольше.

Манетки, кассета

Манетки (шифтеры) — механизмы переключения скоростей. Различают грипшифт и рапид файр. Манетки-гриптшифты — переключение передач, чем-то напоминающее мотоциклетное, вы проворачиваете ручку до щелчка в одну сторону для повышения передач и в обратную — для понижения. Такой механизм стоит дешевле, однако к нему нужно приноровиться, да и не всем удобно “проворачивание” — рычажный механизм, как ни крути, удобней.

Рапид файр — переключение передач рыжачками триггерного типа, одним рычажком вы повышаете скорость, вторым — понижаете, при этом рука на руле не меняет своего положения, переключатели всегда под пальцами. Они исключают возможность случайного переключения передач, более точны в использовании, работают в любую погоду.

Рапид файры считаются более удобной системой, однако при падении велосипеда высока вероятность повредить переключатель. Гриптшифтерам в этом плане безопаснее. Кроме того, одним движением руки можно провернуть ручку, переключив передачу, проскочив всю кассету, а в рапидах нужно будет щёлкать триггером нужное количество раз.

Важно! Не все манетки совместимы с переключателями скоростей, но эта информация вам пригодится разве что при необходимости замены компонентов велосипеда. Только очень криворукий производитель выпустит велик на рынок, с несоответствующими переключателям манетками.

Подробнее о переключателях скоростей мы писали в предыдущем материале — не ленитесь туда заглянуть, это полезно знать.

Кассета и звёздочки

Звёздочки выпускаются с разным диаметром и в разном количестве, что характеризует велосипед, предназначенный для определенного стиля катания. Также имеет значение устройство кассеты и материал, из которого изготовлены её элементы.

Для того, чтобы понять, с какой именно кассетой имеем дело, смотрим на маркировку. Например, на горном хардтейле Scott Contessa 650 (2013) стоит кассета Shimano CS-HG31-8l 11-32T, что означает кассета имеет звёзды — наименьшую с 11 зубцами и наибольшую с 32. Частый случай — 8-10 звёзд в кассете, реже встречаются модели с 7 звёздами.

Какому велосипеду предназначены:

• для шоссейника — 11-22/27 зубцов на меньшей/большей звезде;
• для горного велика — 11/12-28/36 зубцов.

Кассеты зачастую изготовляют из стали или алюминия, есть модели, использующие оба типа металла в одной системе, кассеты также могут изготавливаться из титана (наиболее дорогостоящий вариант).

Стальные — прочные и недорогие, если сталь покрыта хромом/никелем, она почти не подвержена коррозии, марка стали влияет на прочность и износостойкость.

Алюминиевые весят меньше всего, но по прочности стальным проигрывают. Впрочем, как и по стоимости.

Седло велосипеда

Если есть возможность выбрать, берите сёдла Brooks. Кожа, максимально простая и анатомически правильная конструкция. Да, они жёсткие, но на длинных дистанциях сами не заметите как влюбитесь в него. Брукс лучше любого спортивного седла — не зря его хвалят в Интернетах. Но часто одно такое седло может стоить как треть бюджетного велосипеда, потому учитывайте суммы, которые способны потратить на велик. И если сейчас с дорогим и крутым седлом не складывается, просто запомните имя бренда — вам однозначно пригодится.

Покупать велосипед с троном вместо седла имеет смысл только в том случае, если кататься на нём вы собираетесь максимум по парку, в завлекающе развевающемся платьице. Боль в пятой точке — нормальное явление для любого велосипедиста, либо ещё не нашедшего Своё Идеальное Седло, либо ещё не привыкшего к велосипеду вообще.

Сёдла бывают широкими и узкими, мягким и жёстким, значение имеет форма, отверстие для промежности (есть модели и без него), материал, из которого седло изготовлено (пластик, кожзам и натуральная кожа).

Первое, что нужно сделать — повторить процедуру на картинке, т.е. измерить расстояние между седалищными буграми. Так определяется нужная ширина сиденья.

Как бы привлекателен не был вариант кататься на чём-то мягком, на таком сиденье седалище может легко занеметь. А вот на жёстком таз висит над поверхностью седла, точки контакта — только седалищные бургы. В итоге — кататься удобно, и можно уехать далеко и с комфортом.

Что касается формы седла, то тазовые кости должны располагаться на жёсткой площадке, длина площадки также должна быть соответствующей — во время катания вы всё равно будете чуть уходить вперёд, учтите это.

Седло с узким носом и крыльями без выступов — идеальный выбор. Так вероятность натереть внутреннюю сторону бедра сводим к минимуму.

Седло с отверстием для промежности было изобретено, дабы снизить давление на простату и не вызывать проблем со здоровьем у ездока. Но по поводу реальной пользы от такого решения можно спорить, мы ни на чью сторону становиться не будем — знайте просто, для чего выдумали такое конструктивное решение.

Пластиковых сёдел лучше избегать. Такой материал мало того что внешне выглядит прискорбно, так ещё и не пропускает пот — попа будет мокрая даже за несколько минут езды. Натирание всего, чего только можно — главный недостаток пластика. Решились купить велосипед с пластиковым седлом? Сразу же покупайте велоформу — это обязательное условие.

Кожзам — популярное решение для средней ценовой категории. Но кожзам кожзаму рознь, и не факт, что вам достанется качественный вариант. Натирание и велоформа — два ключевых слова и в этом случае.

Кожа — дорого, но дорого оправданно. Этот материал “дышит”, а значит проехать вы сможете больше и с большим комфортом. Правда, производитель поступает хитро: помещает кожу поверх пластика или карбона — несущего материала, так что толку от такого седла также немного. А вот те же Бруксы всё делают как полагается: кожа, и только кожа. К тому же, поначалу жёсткие сёдла Брукс позже принимают форму зада велосипедиста — в них продавливаются небольшие выемки под тазовые кости, потому ездить становится ещё удобней.

Нужны ли пружины велосипедному седлу? Пружины ставят на ситибайки, где посадка ездока прямая — каждая ямка будет отдавать в позвоночник, а это очень нехорошо. Пружина смягчает удар. На прочих велосипедах прямой посадки нет и быть не может — на горных, например, она вытянутая. Таким образом, на пятую точку приходится процентов 60 веса, не более. Отсюда и необходимость пружин отпадает. Для амортизации у вас есть, скажем, вилка.

И, да, для полного дзена в отношениях с велосипедом седло должно быть соответствующе поднято: сядьте на велосипед, поставьте вытянутую ногу на педаль. Вот на такую высоту вы должны поднять сиденье — ниже не опускайте.

Седло также можно регулировать по наклону и боковому углу, чтоб уж точно удобно умоститься.

The following two tabs change content below.

• Об Авторе
• Последние записи

Елизавета

Без зазрений совести спрашиваю «телефончик» у малознакомых парней и девушек. За тем, чтобы проверить удобно ли кнопка блокировки ложится под палец и быстро ли срабатывает автофокус :) Хотела бы побывать на MWC и вести лайв-блог из гущи событий.

Latest posts by Елизавета (see all)

• Приглашение на презентацию: Meizu анонсирует M5S 15 февраля - 08.02.2017
• Full Vision: новый LG G6 получит нестандартный 18:9 дисплей - 08.02.2017
• CES 2017: ODG представила очки дополненной реальности для массового рынка - 04.01.2017